西汉时的侯成，辽金时的沈州，元代时，因其地理位置在沈水之阳（浑河北岸），故称沈阳……
沈阳，作为历史上的关外古都也好，作为新中国的重工业基地也好，作为拥有一宫两陵的旅游佳处也好，始终给人一种大气的感觉。这座东北最大的城市，辽宁省的省会，以它独有的魅力，吸引着不同心情的八方来者。文人墨客，在这里找到了属于他们的儒雅，考古学家，在这里找到属于他们的璀璨；革命前辈，在这里找到了属于他们的回忆；新的一代，在这里找到了属于他们的前程，而作为旅游者的我，在这里能找到对这个城市新的认识。
早在7200年之前，沈阳人的祖先就在这里作息繁衍，悠久的历史气息沈阳独有的文化特色。丰富的旅游景观中，以名胜古迹最为突出。有除北京之外保存最完整的古代皇家宫殿建筑群：沈阳故宫，又清王朝开国皇帝的陵寝 ---- 福陵，昭陵，有保存完好的“西安事变”发动者 ---- 一代爱国将领张学良故居“张氏帅府”，还有沈阳历史文化的渊源。太阳鸟出土地点 ---- 新乐遗址。所以，沈阳与其他旅游胜地不完全相同，它以更人文的气息吸引着游人，城市中的人文景色珠玑闪光。
历史与未来在这里交融，鸣奏着传统与当代的都市旋律，四季分明，山河融汇、城池千厦、胜迹繁华的沈阳充满生机与活力，伴着新世纪的脚步走向世界。
上午，先来到了4A级景区：沈阳故宫。它比北京故宫要小得多，所以可以从头至尾详尽地参观一番。沈阳故宫的建筑布局可以分为三路，东路为清太祖努尔哈赤使其建造的大政殿与十五亭。中路为清太宗皇太极时期建的大中阙，包括大清门、崇政殿、凤凰楼以及清宁宫、关雎宫、严庆功、庆福宫等。西路则是乾隆时期增建的文溯阁、嘉荫堂和仰熙斋等。
步入大清门，首先呈现在眼前的是雄伟的崇政殿，是皇太极日常临朝的地方。崇政殿红墙黄瓴的分角结构，极显帝皇特色。参观完崇政殿往东走，便来到努尔哈赤所建的大政殿与十五亭。大政殿是一座八角重檐亭子建筑，正门有两根盘龙柱，以示尊严。它是用来举行大典，颁布诏书，宣布征战，迎接将士凯旋和皇帝即位的地方。大政殿居中，南方广场两旁分列出十个亭子，称成为十五亭，它是左右翼玉和红黄蓝白八旗大臣办事的地方。这种君臣合署办事十宫廷的现象，历史上是少见的。大政殿和成八字形排开的十座亭子，建筑格局乃脱胎于少数名族的帐殿。十一座亭子即为十一座帐篷的化身。亭子将流动的帐篷固定起来，这也显示可少数民族文化的一个发展。
大政殿后的銮驾库，如今已成为了故宫文物博物馆，陈列着旧皇宫遗留下来的宫廷文物。回到中路，正背面是清宁宫，这是皇太极与皇后博尔济吉特氏的寝宫。清宁宫两侧有东西配宫，其中永福宫是顺治帝的生母，才智过人的庄妃的寝室。
参观完清宁宫的古雅，往回走，便是拔高三层的凤凰楼，这是当时盛京城内最高的建筑物。凤凰楼下不宽广，但如此更显示出其高耸入云的特点。故宫中有这一建筑，体现着一代君王的威严。
拐入西侧，便是乾隆时期补建的阁楼，其中的文溯阁最为闻名，因为它是当年保存着清代《四库全书》七份印本的其中一份。在其他印本有遭后人或外人兵乱破坏的情况下，这里的一套《四库全书》得到了很好的保存。文溯阁瓦顶是绿色的，与故宫中其他建筑的金黄色瓦片不同，体现了不同时期，不同建筑的风格。
故宫大门外的道路也经过了特殊的管理，连自行车都不许通过。故宫外矗立着武功文才两座牌坊，清代建筑的风格一显无疑。金瓦绿边，红色的砥柱。虽然不高，但很雄伟。走过砖铺的行道，便来到了大东门下，过去的沈阳城便由这些东门西门所包围，每边又分大小两扇，而故宫正居当中。青砖城墙上是一座三层楼的阁台，清一色故宫的风格，映射着沈阳独特的文化与历史。
张氏帅府离故宫并不远，出了大东门才十分钟的路。张氏帅府是“大帅府”、“少帅府”的合称，是奉系军阀张作霖和儿子张学良将军的官邸和寓所。这是一座由青砖素面墙围廊的中西混合建筑群，分为东、西两院，东院是帅府的早期建筑，走进大门先见的是位于中轴的四合院，坐北朝南，呈长方形，南北长，东西窄。石后实话，在来这个景点之前，我对四合院这一中国的历史建筑确实没有过具体的印象。走出四合院往东走，便来到了小青楼，小青楼并排青石所建，或者可能之前为青砖所建，但在修复后，便烙上了艺术的特色。它由红色和绿色两种格调组成，强烈的对比色增加了一些该楼的亲切感。传说张作霖被炸伤后，就在小青楼中医治，终因医治无效卒于该楼之中。
小青楼必然对应着大青楼。它是张氏帅府的主体性建筑。在我眼中，它显然要比小青楼雄伟精致得多。它位于东院的最北部，青砖青瓦，体现着哥特式的建筑风格，楼体共分为三层，二、三层楼都有观景的阳台，而著名的老虎斤巴位于该楼之中。从院子里欣赏大青楼，犹如羞涩的少女隐匿于花草从木之中，但走进仰视，却又可见其挺拔坚韧的魅力。青石建筑，是中国勤劳智慧的建筑代表，作为保存得如此完好的青石楼层，此处值得一游。
离张氏帅府不远处，有一座孤零零的单独建筑，这就是赵四小姐的故居，是张学良为赵迪修建的寓所。但是，从位置上看，我总觉得该楼与主体建筑有着格格不入之处，当年张学良将军为什么要选择此处造一座几何形的房屋，似乎暗示着她非自己的明媒正娶？回来研究后才知道，此乃千风玉用心良苦的怀柔手段，隔墙有耳，这对情人亦算可怜了。下午，熊伟带着我们吃了沈阳特色饺子馆，就在张氏帅府出来不远，值得一尝，干汤结合，能够体现出东北特有的面食风味。结束后，坐上一部公车，直奔著名的东陵。
东陵地处沈阳市东郊二十里的天柱山上，是大清开国君主努尔哈赤及其皇后孝慈高的陵墓。与昭陵、永陵合称为“关外三陵”。东陵门前有四座马石碑，这是“文官下轿，武官下马”的标志。正门两侧还有一对华表和一对石狮子，体现了清代皇家陵墓具备的特色。
沈阳旅游局别具匠心，在进门的参道两侧竖起一幅幅彩图，介绍努尔哈赤的生平与功绩，仿佛成为了一个颇具价值的青少年活动基地。不远处便是象征三十六天正和七十二地煞的一百零八蹬。恰巧一坡而建，两旁万松耸翠，前方大殿凌云，成为东陵最著名的景观。拾阶而上，颇有努尔哈赤高高在上，统领众臣的感觉。
一百零八蹬直接通向神功圣德碑亭，亭中便是“大清神功”圣德碑，刻写了太祖努尔哈赤的丰功伟绩。此后，是一座森严宛如城堡的四方城，将陵墓的主题 ---- 隆恩殿。隆恩殿是祭祀的主要场所，也是硬冲好汉的我们：一口气爬完一百零八阶石阶后的休憩良所。很巧，休息之时还能目睹免费大戏，真是不虚此行。这让我想起，近年来电视台连播的大清戏剧颇多，确实，这最后一个封建王朝的兴衰历史和民族文化非常吸引着当前的政治家，学者以及大众百姓。
隆恩殿之后，便是一座高大中通的宝殿，宝殿与圜丘相连，大清的开国之君努尔哈赤以及孝慈皇后即长眠于其中。到这里，东陵的所有景点便逛完了。回望那暮色中的坟丘和周边稀疏的青竹，顿时觉得权重如帝王，终究回到黄土之中，再大的陵墓或是陪葬，都只不过是后人的遗产罢了。只愿一切故去的人在生的时间里得到满足，在去的时间里得到安息便可。
来也匆匆，去也匆匆。告别东陵，我们便一刻不停地整理完行李，直奔火车站、说实话，一开始没有打算怎么游玩沈阳城，尽管作为省城，既没有太美丽的自然风光，现代都市的气息又比不过大连上海，感觉上就是一个夕阳下的重工业城市。但如今，我明白，沈阳城那一段段厚重的历史所铸就的文化底蕴，是同省的大连，或是上海如何也比不上的。而这种底蕴，未来也一定能转化成腾飞新的动力。