这是一片在山峰、沙漠、隔壁滩的围绕之中，富饶、神奇、诱人的土地。这片土地经历过汉风唐雨的洗礼，承载过丝绸之路的辉煌，也遭受过遭受过外盗内贼的沧桑，如今它虽已春风不度，但一切浮华过后留下来的宗教与艺术的结晶，却始终让这里焕发着厚重的文化的光芒。
莫高窟，又名敦煌石窟，是中国现存规模最大的石窟，保留了十个朝代、一千多年的492个洞窟，壁画45000多平方米，彩塑2000多座。我们去的幸运，节假日多开放5个洞窟。于是，千姿百态壁画彩塑向我们传递了一个个历史珍藏给我们的震撼。
走进一片白桦林装点的大道，莫高窟三个大字的牌匾映着斜射的阳光，金光璀璨。相机是不允许带入莫高窟的，在这里只有用眼睛和大脑去记录，用心灵去体会，努力将历史之神秘融入到我们的灵魂之中。
先来到第285窟。由于眼睛无法迅速的调整，一片漆黑，只觉得洞窟很大很深。渐渐适应了，加上导游的手电，昏暗的洞窟周壁，展现着一幅让人情不自禁地感慨、欢呼的壁画。壁画华丽却又脱俗。这是一幅完成于西魏时期的壁画，其实整个285号洞窟也是在那个时候挖掘完工的。壁画将天上的神仙故事展现的淋漓尽致。伏羲女娲，化生童子，天界诸神，令人叹为观止。这壁画中，最著名的，要数雄浑豪放而又秀丽飘逸的飞天了。那一个个腾云驾雾的仙女，素手芙蓉，霓霞广带，婀娜百态，惟妙惟肖，；反弹的琵琶奏着千古绝唱，仅限神韵。这古老而神秘的壁画上，早就孕育了中国人对“飞天”的无限憧憬，而跟前，真正的神舟、嫦娥计划一步步的实现，仿佛就在遵循着这里的神的旨意，谱写着千古绝唱的续篇。整个洞窟的壁画和雕塑一气呵成，你举着绘画、雕塑、舞蹈和丝绸的多重之美，是中国瑰宝中的奇迹。
随后来到了45窟，窟中的彩色泥塑堪称是敦煌的艺术至尊了。进入洞穴，是7座真人大小相当的佛像。当手电聚光到其中的一座佛像上，这佛像通灵似的显现在面前，瞬间，一种神交的静止。这是一樽观世音，微微抬起的手臂，似呵护着每一个需其关怀的人。已经不能去评价这尊佛像合理的造型、细致的雕工、精湛的上色，因为他展现的已然不仅是一种单纯艺术之美，而是一种整体的人性之美。在这里，想起了余秋雨的文化苦旅：“莫同窟，不是看死了一千看的标本，而是看活了一千年的生命。”它，是唐代的艺术，精美绝伦的旷世奇作。
唐朝石窟的主色调以红为美。但是，壁画的颜色虽然鲜艳无比，但却经受着岁月的褪色。为了保护这些壁画，敦煌成立的研究所抓们组织艺术家临摹。可惜的是，今人的笔触远没有古人的雕琢来得圆润丰满，那些研究敦煌壁画的艺术家也坦言，当时的艺术造诣是那样的登峰造极，已经不可能为今世人所复制。
固然，敦煌的神美，不仅在于那种宗教的敬畏，也在于它的平易近人。在其他的参观洞窟中，很多壁画都反映着当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧、节日欢乐。那一根根线条，一幅幅图案，一块块色彩所描绘出的，让人觉得是如此的亲切熟悉，却又不禁的散发着艺术的神秘。
随后观赏的藏经洞，位于第16号用到的背面，洞窟内空透的结构和其他洞窟区别不大，鲜艳的壁画与端正的雕塑陈列在洞的左侧。而在洞的右侧，又一小扇铁门。借光窥视，内部见方十米有余，深邃无比。这里便是曾经藏万卷经书的地下洞窟。只是道士的无知和清朝的衰弱，使这里的物价瑰宝几遭洗劫，目前的藏经洞已然成为了一个真真实实的空洞，无助的在黑暗中默默的哭泣。
最后，我们来到了96号窟，也就是莫高窟赫赫有名的九层楼，无论在门票、照片还是书籍上都会看到它的身影。九层楼高达45米，坐落在莫高窟的正中，依山崖而建。在唐代，仅靠传教士便能在西北戈壁上建起如此高大的建筑，令人敬仰。而更令人惊叹的，则是其中供奉的当今世界上最大的室内盘腿而坐的泥胎菩萨造像——弥勒佛。只不过，这里的弥勒佛并非笑容可掬，随地而卧的常见形象，其坐姿端正，两脚着地，而目光威严下视，迥然有神。站在高达数层楼的弥勒佛前仰望，两道目光似是对接，于是，我虔诚作缉，闭上双眼，仿佛和神灵开始了对话——佛经中传说有过去佛、现在佛与未来佛三尊真佛。57亿四千万年以后，就由弥勒佛掌管世间了，那时候的人间树上生衣，农田里一种七收，人们晚上睡觉夜不闭户，俨然一个极乐世界……
人走出这些洞穴，心似乎还留在其中。一幕幕的历史如过电影般回放着：莫高窟离不开两个人，一个是和尚，名叫乐樽，他在这里开辟了第一个洞穴。故事是这样的，和尚独自一人来到敦煌，当时正是黄昏时分，和尚已经又饥又累，突然看见山上万道金光，仿如千佛显现，他顿时被这奇丽的景象迷住了，并相信这是菩萨向他显灵，要他在这里设坛礼佛，于是他就在鸣沙山东面的悬崖上，开凿了莫高窟的第一所佛窟。另一个和历史相关的人，是一个道士，叫王元录，他发现了上述16号甬道上的藏经洞，但无知与贪婪铸就了千古罪错。王道士活生生的将这些我过历史上其他古代文献都无法比拟的无价经书拱手贱卖给了鬼佬斯坦因等所谓的“中国文化研究者”。盗窃者随之纷至沓来，堆积如山，渗透人生的禅机经卷，几乎被洗劫一空，成为了我国文化无法挽回的浩劫。
怀着有些城中的心情离开莫高窟，前往20公里以外的白马塔公园。该白马塔公园以其中央一白塔闻名。相传高僧鸠摩罗什东归传经，当行至敦煌时，鸠摩罗什夜梦所乘白马本是上界天龙，受佛主之命，特送他东行。现已进阳关大道，马将超脱生死之地。次日醒来，果然白马已死去。当地佛教信徒遂葬白马于城下，修塔以纪念，取名白马塔。塔身9层，以土坯砌成，中有立柱，外涂以草泥、石灰。基层呈八角形，第2～4层呈折角重迭形，第5层下有突出的乳钉，环绕一周，上为仰莲花瓣，第6层为覆钵形塔身，第7层为法相轮形，第8层为六角形的坡刹盘，每角挂风铎一只，第9层为连珠式塔尖。但公园很小，除此一塔外别无他景，若时间不够实可省略。
离开白马塔去了趟夜光杯展览，一只只幽绿的酒杯以翡翠石磨制而成，其边之薄很留下深刻印象。怀揣着敦煌特色的夜光杯，直奔鸣沙山景区。
太阳恰到好处的开始释放其炎热的能量，为了使鸣沙山给我们留下名副其实的印象。鸣沙山之所以得名,缘自其特别的地理环境,在沙行的时候,五色的沙石会产生奇妙的鸣响。于是还站在门口套鞋套的我，已经不禁激动起来。
踏上沙漠的第一步，感绝到脚下的整个沙漠温暖而柔软。远远望去，峰峦高低起伏，加上流沙随风勾勒出自身的弧线，犹如江南丝绸锦缎般柔滑。微风吹过，流沙泛起涟纹，形成一种波光粼粼的感觉。乘上骆驼队伍开始爬山，不多时回首来路，弧线和驼队的脚印，像一条延绵的飘带，伸向来时的远方。来到鸣沙山半山腰，下了驼队开始自己登山，这时才真正体会到了沙山的桀骜不驯，踩下一步，退后半步。用力越多，退的越多。于是索性不顾形象，四肢着地，狠命的与沙石赛跑。然而没走几步，已是身心交瘁，那沙却依然温柔的静候着你，时不时还随风扬起一波，轻抚一下你那充满汗水的脸颊。
沿着山脊一路奔跑，虽然步步深陷沙中，但与周围的人相继竟跑，那种快乐与激动的感觉却能将浑身的疲倦扔在一边。夕阳西下，阳光的角度愈加倾斜，于是，光与沙切割形成的优美的弧线更为凸显，仿佛一部婉婉流转的交响乐，渐渐奏出了其鲜明的主旋律。来到山脊的另一头，开始随着沙坡尽情下滑，眼前渐渐的变得干净，随即是清澈，接着是一道晶莹剔透的明亮。啊，在这被无际黄褐色包围的世界中，一池犹如从天幕上掉下的圣湖，像月亮般温柔的卷缩在流沙的中央。虽然分明她不属于这里，但清澈和纯洁却使周围的流沙不敢靠近亵玩；不，不仅是不敢靠近，而是整座沙漠都受着他，保护着她。自古流沙不容清泉，清泉避之流沙，而在这里，一切都变成了可能。难耐激动的灵魂和好奇的心灵，一口气跑到这圣池边，水面清澈如镜，深可见底，微风起初，涟漪黎回。周边绿草丛生，花蝶飞舞，生机盎然。关于月牙泉的来历，有很多美好的传说，有人说是嫦娥爱恋段皇的美丽，所以在此安家，形如皓月；有人说这是白云仙子怜悯天下穷苦百姓而落下的眼泪。不管如何，这鬼斧神工的大自然杰作，令人叹为观止。
临夜，远处流沙的颜色渐渐的单调下来，但逐渐加大的晚风却使流沙获得了更多的生机，起劲的变化着自己的姿态；近处的月牙泉依然宁静与矜持，挂上天穹的一轮弯月点缀在湖中央，月月相照，晶莹剔透，更为圣洁。整幅画面滚动中含着平静，纯洁中透着灵动，深得天地之造化。山以灵而故名，水以神而益秀。鸣沙山与月牙泉天造地设的沙漠奇观，与远处的莫高窟融为一体，置身大自然的造化之间。